时尚出位 玩的是面料新意

死了不算

Miuccia Prada曾经说过：“对我而言，设计工作的90%来自于面料。这是我花费精力最多的地方，因为面料决定了一个系列的成败。”诚然，面料的地位举足轻重，却往往被世人所忽略。人们常对下一个即将热卖的IT手袋趋之若鹜，对数落明星在红地毯的失败着装乐此不疲，却无从洞悉时装夸张的外观廓形、绝妙的剪裁手法、复杂的抽象印花……而这些元素的构成无一不是以面料为出发点的。所以从某种角度上看，面料是时装的灵魂。

[url= McQueen、Hussein Chalayan的本季作品中也能看出这种风潮

科技双刃剑

[img] Menkes称Nicolas Ghesquière是“未来主义时尚的造物主”，因为他总能坚持不懈地进行颠覆性试验。自2007年春夏起，未来主义开始在Balenciaga的舞台上大行其道，性感女机器人身穿以[url=

然而用科技武装时装，其结果会导致服装的复杂难穿，会增添消费者的负担。以去年春夏Balenciaga的鲜花盔甲为例，单论在媒体面前曝光的消费者，顾客会选择羊毛呢和重磅真丝替代秀上展示的高级定制面料，因为前者更为实穿和易于打理，造价也不再是天文数字。这一季，闪烁黄金、白银、铅锡合金等金属光泽的奇异效果，实际上是以桑蚕丝为基础而进行创造，虽说保障了春夏时装的轻盈性，但对于大众的日常着装不具备任何指导意义，屈指可数的顾客能将科技面料穿出媲于模特的韵味，旗舰店里鲜见T台作品，早春、早秋系列反而担当起盈利的主力军。如今Calvin Klein、Gianfranco Ferré、Hussein Chalayan、Viktor & Rolf等时装屋同样在轮番上演未来主义，比拼面料的科技含量，这种尴尬的两难状况仍将持续，而彻底根除则绝非一朝一夕的工夫。

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过去四年，Prada对于面料的探索已经进入白热化阶段，高度的前瞻性和超现实主义是其傲视群雄的资本。然而当时尚界对其新一轮面料革命展开无数联想和假设[img] Miu（右图），Prada强调“这是一项关于欧洲历史的研究”，文艺复兴、拜占庭帝国时期纷纷被纳入思考的范畴，面料选用打褶的粗亚麻和丝绸，在表面刻意磨损出破洞，或者保留缝纫时多余的车线，相较于Prada，服装的原生态理念更为突出。

在巴黎，对“过去”的狂热持续升温。Alber Elbaz宣称“服装要以真实为本”，“我们都看到了如今一切是多么脆弱，充满着危险，所以我要回归本质。”面对颓废低迷的经济世态，一部分设计师坚信在灰色时期，服装应当和时代的基调相适宜，而Elbaz则召唤起人们记忆深处的美好从前。
在Lanvin，他大量启用塔夫绸、公爵夫人缎等奢华面料，色调则选用柠檬黄、橘红、莓紫、水洗蓝、珊瑚色等明丽色彩，构建出服装的富贵气质，以及局部打褶、呈褶状下垂的建筑感。压轴部分展示的鸡尾酒裙装，绸缎表面缀有亮片拼接而成的立体花卉，满足了女性对于童话魅力的一切幻想。

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[img] & Gabbana、Jil Sander、Prada将硬纱、乔其纱、蝉翼纱等各类纱质通通呈现出轻薄的无重力质感；这个季节，轻如空气的薄纱衍生出一种全新的造型法则——Layers of Light，意为着力于体积的铺陈，将薄纱以层叠、混搭的方式营造出丰盈的堆积感。

今季，这一主张获得更多设计师的拥护。在Stella McCartney，加大码的半透明西装内赫然可见绢网材质的紧身连衣裤。在Marni，造型师Lucinda Chambers玩撞色游戏，将草绿色乌干纱上衣搭配裁剪成圆点状的钴蓝、藏青蕾丝套装。在Vera Wang（右图），米色雪纺曳地裙小心翼翼地包裹住缀有水晶、钉珠的迷你洋装。在Fendi，造型师Melanie Ward将激光镭射的蕾丝连衣裙、铅笔裙层层交叠，下身呈现出郁金香花苞状。在Jean Paul Gaultier，蕾丝、绉纱则作用于泳衣、内衣外穿，以及缚带/彩条拼接而成的缠绕式设计。